Caminhantes de Brevard enfrentam Bridger Wilderness

A acidentada cordilheira Wind River do Wyoming e Bridger Wilderness em particular não são para os fracos de coração.

Quando o tempo está bom, os picos agudos são gloriosos, mas quando as nuvens, o vento e a chuva fria ou pior sopram, é melhor você começar seu jogo de caminhada. Você não estará perto do seu carro, então não há para onde correr e certamente nenhum lugar para se esconder.

Quatro caminhantes de Brevard experimentaram os extremos dos ventos selvagens em julho e agosto, enquanto empacotavam equipamento suficiente para uma aventura de seis noites e sete dias. Aceitaram o desafio os caminhantes muito experientes Paula e Greg Hunter, o Dr. Toby Lindsay e o autor.

Traçamos um loop gerenciável de 40 milhas no sentido horário saindo do início da trilha de Green River, no extremo norte da longa extensão de 85 milhas. A rota seguiu a Continental Divide Trail até 10.600 pés. Summit Lake então se conectou ao norte à Doubletop Mountain Trail com a etapa final na Porcupine Trail de volta ao nosso ponto de partida.

Pelos padrões do Colorado, onde mais de 50 montanhas chegam a mais de 14.000 pés, o Bridger parece bastante benigno. O vizinho Gannett Peak é o mais alto do Wyoming, com 13.810.

Caminhei por ambos os estados por mais de 40 anos, mas levaria os ventos sobre o lotado Colorado em um piscar de olhos. Eu esperava que meus companheiros eventualmente sentissem o mesmo.

O primeiro dia foi um cruzeiro shakedown, onde esperávamos colocar cerca de 16 quilômetros sob nossos cintos acolchoados enquanto o caminho ia direto para a Squaretop Mountain. É o início ideal que os caminhantes precisam para encontrar o equilíbrio no mar; um escasso ganho de elevação de 120 metros ao longo do Rio Verde, assim chamado porque a maior parte de sua água é alimentada glacialmente. Várias pontes nos pouparam travessias de rios gelados.

No entanto, isso pode ter sido refrescante, já que fazia um calor terrível nos anos 80. Nos primeiros seis quilômetros, derramei mais de 75 onças de água. Meu ritmo diminuiu de acordo, daí o meu merecido nome de trilha, “Caboose”. Comparativamente falando, Greg, Paula e Toby eram puro-sangue. Quando Greg encontrou um acampamento plano e coberto de pinheiros, largamos nossas mochilas em um instante.

O verdadeiro trabalho começou no nosso segundo dia. Praticamente todos os degraus eram íngremes, mas, ao contrário das seções íngremes da trilha Art Loeb em casa, foi uma subida mais gradual e bem-vinda até Summit Lake.

Nosso spray para ursos estava pronto desde que estávamos em uma região parda, mas embora nunca tenhamos visto nada além de montes de excrementos antigos, encontramos muitas outras coisas: algumas dezenas de caminhantes na Continental Divide Trail, de 3.200 milhas.

Esses homens e mulheres são de uma raça diferente. Para uma pessoa, 25 a 40 milhas por dia era a norma e todos eles carregavam de 14 a 18 libras em comparação com nossos mais de 30 libras, incluindo barris de urso obrigatórios do posto de guarda florestal em Pinedale. Todos pareciam alegres.

A concentração de tais caminhantes dinâmicos deve-se aos Ventos e é cerca de dois terços da provação de quatro a seis meses. Talvez o cheiro da linha de chegada estivesse por trás da felicidade deles. Fale sobre um grupo adequado. Sim.

Existem acampamentos e depois há Summit Lake. Uma extensão aberta pontilhada de flores silvestres no meio de um amplo vale era tudo o que esperávamos. Eu prometi ao grupo que valeria a pena carregar varas de pesca e a Summit entregou a grande truta que invadiu nossos gafanhotos.

Mas sem madeira por perto, o jantar de truta teria que esperar. Em vez disso, ligamos nossos fogões de cone de caldeira com álcool desnaturado para outra refeição de comida desidratada e café descafeinado. Toby e eu dividimos meu fogão e tudo que carreguei foram 240 gramas de combustível para toda a viagem. Esses fogões são a onda do futuro para os mochileiros.

Nossa parada noturna de três vias foi Palmer Lake. Foi notável porque foi lá que a vertiginosa Paula pegou sua primeira truta, um riacho. Foi o primeiro de muitos. No entanto, a chuva atrapalhou nossos planos para um jantar em terra. A truta de riacho é uma espécie invasora nos Ventos, tão numerosos são esses não-nativos que em alguns lagos como Palmer os peixes ficam atrofiados, pois a competição por comida é feroz.

No dia seguinte, depois que nosso equipamento secou sob o sol da manhã, enfrentamos uma descida diabolicamente longa e íngreme até os trechos superiores do rio New Fork. Aqui finalmente saciamos nosso desejo por trutas de fogueira generosamente temperadas com pimenta-limão. O grupo teve grande sucesso arrastando 'hoppers' ou moscas secas ao longo das margens cortadas e menos de 10 minutos depois de o último peixe ter sido limpo o lote estava chiando em papel alumínio antiaderente em grelhas de titânio em fogo baixo. O consenso foi que nossos resultados foram tão bons, se não melhores, do que os pratos dos restaurantes. Muito mais fresco, isso é certo. Os ossos foram imolados no fogo para não atrairmos criaturas, inclusive as grandes com garras. As verdadeiras pragas eram enxames de mosquitos sedentos de sangue. Se os habitantes de Minnesota os rotulam, de brincadeira, como pássaros do estado, no Wyoming eles são os raptores do estado.